Schott Perfecto Mk.1 ── 1928年、すべてのライダーズジャケットはここから始まった

革ジャンの「紀元」は、ニューヨークの小さな工房にある

バイク乗りが革ジャンを着るのは、もはや空気のように自然な行為だ。だがその「自然」には起点がある。1928年、ニューヨーク・ロウアーイーストサイドのSchott Bros.が世に送り出した一着──Perfecto。これがモーターサイクルジャケットという概念を事実上定義した。それ以前にも革製のアウターウェアは存在したが、斜めに走るフロントジッパーを備え、バイクのハンドルを握ったときの姿勢を前提に裁断されたジャケットは、これが最初とされる。

Schottの創業は1913年。ロシア系移民のアーヴィン・ショットとジャック・ショット兄弟がレインコートの製造から身を立てた。革製品へのシフトは1920年代半ばで、当時急速に普及しつつあったモーターサイクル──インディアンやハーレーダビッドソンの初期モデル──のライダーたちが、走行風と転倒から身を守る実用衣料を求めていた背景がある。ショット兄弟はこの需要に応えたのではなく、むしろ需要そのものを形にした。Perfectoという名前は、アーヴィン・ショットが愛飲していた葉巻のブランドに由来するという逸話が広く知られている。

注意すべきは、Perfectoが最初から「スタイルアイテム」として設計されたわけではないことだ。あくまで機能衣料であり、その設計思想は今日のプロテクター入りライディングジャケットの遠い祖先にあたる。この一着が映画やロックンロールに回収される以前の、純粋に機能としての革ジャンを見ておきたい。

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斜めジッパーの意味──ライディングポジションから逆算された裁断

Perfectoの最大の特徴は、左胸から右腰に向かって走るアシンメトリーなフロントジッパーである。これは見た目の奇抜さを狙ったものではない。バイクに跨がり、やや前傾して両手をハンドルに伸ばしたとき、センタージップのジャケットでは腹部にジッパーの金具が食い込み、風を受ける前身頃が左右対称に開きやすい。斜めジッパーは身頃の重なりを深くとることで風の侵入を抑え、前傾姿勢でもジッパーのスライダーが腹に当たらない位置に逃げる構造になっている。

この設計には裁断上の利点もある。斜めにジッパーを通すことで右前身頃が大きくなり、そこにフラップ付きのポケットを設けるスペースが生まれる。また、襟元にはスナップボタン付きのラペル（襟の折り返し部分）が配され、立てれば首回りの風防になり、寝かせれば独特のVラインを形成する。エポレット（肩章）はもともとゴーグルのストラップを通すための実用ディテールだったとされ、ベルト付きの裾は走行中のばたつきを抑える目的で取り付けられた。

素材には厚手のステアハイド（成牛革）が用いられた。タンニン鞣しからクロム鞣しへの移行期にあたるこの時代、Schottが初期のPerfectoにどの鞣し法を使っていたかについて確定的な資料は乏しいが、1930年代以降のモデルではクロム鞣しが主流になっていったと考えられている。クロム鞣しの革は柔軟性と耐水性に優れ、雨中走行の多いライダーにとっては合理的な選択だった。現行のSchott製品に広く使われているのは「ネイキッドカウハイド」と呼ばれる仕上げで、顔料による厚化粧を避けた染料仕上げの革だ。経年で色が深まり、傷がそのまま表情になる。

当時の価格は5ドル50セントだったとSchott社が公式に発信している。1928年当時のアメリカの平均年収がおおよそ1,400ドル前後であったことを踏まえると、決して安い買い物ではないが、機能的な作業着としては手が届く範囲にあったと言える。

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ハーレーダビッドソンとの邂逅──ディーラー販路が広げた普及圏

Perfectoの普及に決定的な役割を果たしたのは、ハーレーダビッドソンのディーラー網だった。Schottは1930年代からハーレーダビッドソンのディーラーにPerfectoを卸しており、バイクを買いに来た客がそのままジャケットも手にする流れができていた。バイクと革ジャンがセットで語られる文化の起源は、このディーラー販路にある。

当時のアメリカではインディアン・モーターサイクルも有力メーカーだったが、販売網の広さと組織力ではハーレーダビッドソンが勝っていた。Schottがハーレーの流通経路を選んだ──あるいはハーレーがSchottを選んだ──のは、商業的に自然な成り行きだったと思われる。この結びつきは戦後も続き、1950年代にはPerfectoがアメリカのバイク乗りにとっての「制服」とも呼べる存在になっていた。

第二次大戦中、Schottはアメリカ軍向けにピーコートやボマージャケットを製造している。軍需生産で培われた大量生産体制と品質管理は、戦後のPerfecto量産にも還元された。軍放出品文化（サープラス）とバイク文化が交差するこの時期、革ジャンは単なる衣料から「帰還兵のアイデンティティ」へと意味を変えていく。

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マーロン・ブランドと「618」──アイコン化の功罪

1953年公開の映画『The Wild One（乱暴者）』で、マーロン・ブランドが着用したSchott Perfecto 618は、革ジャンの歴史における決定的な転換点となった。バイクギャングのリーダーを演じたブランドの姿はあまりにも鮮烈で、以後Perfectoは「反体制」「アウトロー」のシンボルとして認知されることになる。

この映画のインパクトは凄まじく、一部の学校では革ジャンの着用が禁止されたとも伝えられる。Schottにとってこれは諸刃の剣だった。圧倒的な知名度を得た一方で、「問題児の服」というレッテルも貼られた。しかし長い目で見れば、このアイコン化がPerfectoを単なる機能衣料から文化的アーティファクトへ昇華させたことは間違いない。

618というモデルナンバーは、今日でもSchottのカタログに存在する。ダブルライダースの代名詞であり、斜めジッパー、エポレット、ベルト付き裾、スナップボタンのラペルといった初代Perfectoのディテールを継承している。現行の618はメーカー希望小売価格でおおよそ900ドル前後（日本での正規販売価格は14万円前後、時期や為替により変動する）。1928年の5ドル50セントから大きく値は上がったが、アメリカ製を維持し、一着ずつ裁断・縫製しているプロダクトとしてはむしろ良心的と言えるかもしれない。

もう一つの定番モデルであるSchott 641はシングルライダースで、Perfectoの派生形というよりは別系統のパターンから発展したとされる。前合わせがセンタージップで、よりすっきりしたシルエットを持つ。カフェレーサー文化との親和性が高いとされ、ヨーロッパのライダーにも支持者が多い。

Photo by Jose López from Aguadulce, España (CC BY-SA 2.0) via Wikimedia Commons

素材と製法の変遷──「アメリカ製」の意味

Schottが今なおアメリカ国内で生産を続けていることは、アパレル業界の文脈では異例に近い。多くのアメリカン・ワークウェアブランドが海外生産に移行するなか、Schottはニュージャージー州の自社工場を維持している。公開情報によれば、裁断は手作業で行われ、一着あたりの工程数はかなり多いとされる。

革の調達については、かつてはアメリカ国内のタンナリー（鞣し工場）からの仕入れが主だったが、現在は供給元が多角化しているとみられる。革製品に詳しい者の間では、年代ごとの革質の変化がしばしば話題になる。1960〜70年代のヴィンテージPerfectoに使われていた革は、現行品とは明らかに異なる質感を持つとされ、これが中古市場での旧い個体に対する高い需要を支えている。

縫製に使われる糸も変遷がある。現行品ではナイロン糸が主流だが、古い個体にはコットン糸が使われているものも多い。コットン糸は経年で脆くなりやすいが、革との馴染みがよく、縫い目が革の動きに追従する独特の風合いを生む。ヴィンテージ品のリペアにおいて、オリジナルのコットン糸をあえて残すか、強度を優先してナイロン糸で補修するかは、持ち主の哲学が問われるところだ。

ジッパーについても触れておきたい。初期のPerfectoにはTALON社製のジッパーが使われていたとされ、TALONジッパーの有無がヴィンテージ鑑定の一つの手がかりになっている。現行品ではYKK製が主流だ。TALONは1990年代に事実上操業を停止しており、同社製ジッパーそのものがコレクターズアイテムとなっている現実がある。

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中古市場と現行品──2020年代のPerfectoをどう手に入れるか

ヴィンテージPerfectoの相場は、年代・状態・モデルによって大きく異なる。1950〜60年代の618で状態の良いものは、日本国内の専門店で10万〜30万円程度の値がつくことがある。いわゆる「ワンスター」（背面に星型のスタッズが入ったモデル、正式にはModel 613）はラモーンズとの結びつきから特に人気が高く、ヴィンテージ個体にはプレミアムが乗る。ただし、相場は常に変動するため、具体的な売買にあたっては専門店やオークションの直近の成約事例を参照されたい。

現行品の入手は比較的容易だ。日本国内では正規代理店を通じた購入のほか、セレクトショップやバイク用品店でも取り扱いがある。サイズ選びには注意が必要で、アメリカンサイズのSchottは日本人の体型に対してアームホールが大きく、着丈が短めの傾向がある。革ジャンは新品時にはタイトに感じるサイズを選ぶのが一般的な定説だが、これはSchottに限った話ではなく革製品全般に言えることだ。

バイク乗りとしてPerfectoを選ぶ際、現代のプロテクター入りライディングジャケットとの機能差は認識しておくべきだろう。Perfectoは転倒時の耐摩耗性において厚手の牛革が一定の防御力を持つとされるが、CE規格のプロテクターやエアバッグシステムのような積極的衝撃吸収機構は備えていない。街乗りや低速域でのクルーズにおける「革の安心感」と、ハイウェイでの高速走行における保護性能は、分けて考える必要がある。

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まとめ──98年目の革ジャンが語ること

1928年の誕生から数えて、Perfectoは98年目を迎えている。ほぼ1世紀。その間に革ジャンは機能衣料から反逆のシンボルへ、パンクロックの戦闘服へ、そしてファッションアイテムへと意味を変え続けてきた。だが、斜めジッパーの裁断理由が「ライディングポジションでの快適さ」にあったという原点は変わらない。Perfectoはバイクのために生まれ、バイクとともに文化を作った。

Schott Perfectoが今も現役であり続ける理由は、デザインの完成度と同時に、その構造がバイクという道具に対する合理的な回答であり続けているからだ。見た目だけで選んでも悪くないが、袖を通してハンドルを握ったとき、あの斜めジッパーの意味が身体でわかる──そう言われる所以がここにある。

もっと深く知りたい方には、Rizzoli刊『Schott: 100 Years of an American Original』がSchottの通史を豊富な図版で辿っており、まず手に取るべき一冊だ。また、田中凛太郎氏の「My Freedamn!」シリーズはアメリカン・ヴィンテージウェア全般を扱うが、革ジャンの章は資料性が極めて高い。国内誌では『カスタムバーニング』2018年10月号がライダーズジャケット特集を組んでおり、Schottにも紙幅が割かれている。

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本記事はメーカー公開資料・雑誌バックナンバー・公開報道を編集したものです。公道での違法改造・スピード超過・無保険走行を推奨するものではありません。車両の購入・カスタム・メンテナンスは、必ず正規ディーラーまたは認証整備工場にご相談ください。